{"id":13443,"date":"2013-09-15T17:36:03","date_gmt":"2013-09-15T15:36:03","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aparences.net\/art-et-mecenat\/renaissance-et-vie-privee\/la-moda-en-el-siglo-xv\/"},"modified":"2025-12-11T19:40:56","modified_gmt":"2025-12-11T18:40:56","slug":"la-moda-en-el-siglo-xv","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aparences.net\/es\/arte-y-mecenazgo\/renacimiento-y-vida-privada\/la-moda-en-el-siglo-xv\/","title":{"rendered":"La moda en el siglo XV"},"content":{"rendered":"

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El traje<\/h2>\n\n\n\n

Uno de los elementos caracter\u00edsticos del arte del<\/strong> Quattrocento<\/a> se encuentran en la moda<\/strong>, que es elegante y refinada, sobria, luminosa, lineal. Se adapta y exalta a los hombres y las mujeres que viven en el mundo imaginado por los humanistas, en la ciudad ideal concebida por los nuevos arquitectos.<\/p>\n\n\n\n

Cuando el antiguo sistema feudal que prevaleci\u00f3 durante mucho tiempo se desmorona en toda Europa, con consecuencias importantes en todos los \u00e1mbitos, cuando la actividad comercial del<\/strong> Trecento<\/a> se consolida<\/strong>, los banqueros ricos y poderosos van a sentar las bases de las futuras se\u00f1or\u00edas. Har\u00e1n decorar sus casas, todav\u00eda sin muebles, con decoraciones diversas, cambiar\u00e1n tambi\u00e9n la forma de la indumentaria en particular la de los hombres: se utiliza el jub\u00f3n acolchado (zuparello<\/em>) con mangas amovibles, acuchilladas o rasgadas para dejar ver la camisa u otro tejido en su parte interior. En invierno se llevaba una casaca (giornea<\/em>) o un abrigo con mangas abullonadas. Las mujeres llevaban para las grandes ocasiones vestidos con una larga cola. Esta \u00abcola\u00bb indignaba a los predicadores y a los legisladores que quer\u00edan acortarla. San Bernardino de Siena estimaba que hac\u00eda parecer a la mujer a un animal \u201cfangoso en invierno, polvoriento en verano\u201d. Comparaba este ap\u00e9ndice a una \u00abescoba de bruja, un incensario infernal\u201d. Los que contraven\u00edan las leyes suntuarias ten\u00edan que pagar fuertes multas que se inscrib\u00edan en los registros apropiados.<\/p>\n\n\n

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\"Dos
Dos damas florentinas<\/strong> en el fresco \u201cEl Matrimonio de la Virgen\u201d de Domenico Ghirlandaio<\/strong>, siglo XV (Florencia, Santa Maria Novella)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

A pesar de la promulgaci\u00f3n regular de leyes suntuarias contra los gastos innecesarios, sobre todo los de la vestimenta, el lujo conservaba una irresistible atracci\u00f3n. De la misma manera que<\/strong> los palacios<\/a>, los caballos y las carrozas, la ropa respond\u00eda al deseo de brillar en sociedad<\/strong>. Se buscaron nuevos tejidos preciosos (en el siglo XV, la seda suplant\u00f3 a la lana, m\u00e1s humilde y usual, que hab\u00eda enriquecido Florencia en la Edad Media); tejidos ligeros no trabajados como el tafet\u00e1n, o espesos como el terciopelo, los brocados con hilos de oro, el damasco, se pusieron de moda.<\/p>\n\n\n

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\"El
El nacimiento de la Virgen<\/strong>, c.1465, Fra Carnevale<\/strong> <\/em>
(Nueva York, Metropolitan Museum)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n
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\"Retrato
Retrato de joven<\/strong>, c.1495, <\/em>
escuela de Domenico Ghirlandaio<\/strong> <\/em>
(San Marino, California, The Huntington Library) <\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

El joven del retrato lleva una t\u00fanica roja sin mangas (giornea) y lleva un gorro (beretta) de color rojo intenso.
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M\u00e1s tarde, Leonardo de Vinci<\/a> presinti\u00f3 que la ropa acabar\u00eda por \u201cabrazar la forma del cuerpo con gracia y sencillez<\/strong> sin aplastarlo con pliegues artificiales\u201d. Como anta\u00f1o, se apreciaba el color (el empleo de nuevos colorantes era reciente). En Florencia, se prefer\u00eda el tejido rosado. Cosme de M\u00e9dicis<\/a> gustaba decir que \u201cdos varas de tela rosada\u201d distingu\u00edan al hombre de bien<\/strong> y convert\u00edan al burgu\u00e9s en engre\u00eddo pero elegante. No fue hasta el siglo XVI que se difundi\u00f3 la moda del color negro; lanzada al origen en Venecia, despu\u00e9s evocando Espa\u00f1a, dominaba en el siglo siguiente.<\/p>\n\n\n

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\"Joaqu\u00edn
Grupo de hombres en el fresco \u201cJoaqu\u00edn expulsado del Templo<\/strong>\u201d de Domenico Ghirlandaio<\/strong>, siglo XV (Florencia, Santa Maria Novella)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Los sastres ejercieron un rol muy modesto, casi marginal, y pagaban pocos impuestos. No fueron representados ni siquiera por una corporaci\u00f3n independiente. Al finalizar el siglo XIII, formaron parte del arte de los ropavejeros junto con los lineros (industria del lino); en el siglo XIV, se asociaron con los tintoreros y cardadores, y despu\u00e9s, nuevamente en 1415, se los encuentra con los ropavejeros y lineros. El oficio de sastre no recibe sus letras de nobleza que en el siglo XVI<\/strong>, cuando la moda exigi\u00f3 tener conocimientos de corte.<\/p>\n\n\n

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\"Retrato
Retrato de un hombre (El sastre)<\/strong>, c. 1570, <\/em>
Giovanni Battista Moroni<\/strong>, (Londres, National Gallery)<\/em><\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Esta representaci\u00f3n sobria y afable de un sastre en su trabajo es sin embargo \u00fanica en su g\u00e9nero. El sastre se dispone a cortar un tejido negro espa\u00f1ol entonces a la moda. Lleva unas calzas acuchilladas de tejido rojo y un jub\u00f3n beige menos a la moda, pero realzado sin embargo con una gorguera espa\u00f1ola.<\/em><\/p>\n\n\n\n<\/ins>